Методы улучшения подвески автомобиля.

На форумах много тем повещённых альтернативным пружинам, амортизаторам,  и Межвитковым  ТТС прокладкам.  А так же пневмо-баллонам.  Каждый старается сам решить проблему малой кровью.  Что то улучшается а что то теряется при этом.  Конечно можно немножко подсластить пилюлю  просто подложив дополнительную резинку под задние пружины приподняв клиренс  или вставить межвитковые полиуретановые вкладыши в пружины чтобы улучшить стойкость и снизить вероятность пробоя подвески. Заменить амортизаторы на более жёсткие чтобы машина не раскачивалась на волнах. 

Да конечно от части проблема решается, но у всякого решения есть обратная сторона. Прежде всего хочу сказать о том чтобы подвеска была сбалансирована, этого не так легко добиться. Ведь устанавливая ту или иную деталь мы вмешиваемся в конструкцию подвески и автоматически раз балансируем  систему. В основном мы делаем методом тыка. В этой статье я расскажу о примерах конкретных переделках.  Начну я свой рассказ с межвитковых проставок в пружины.  Они бывают резиновые не дорогие и полиуретановые более дорогие .  Но принцип их сводится к тому что они как бы усиливают пружину не дают части витков работать или работать так как положено, ограничивают их ход.  Это делает подвеску жёстче.  Увеличивается грузоподъёмность , снижается в некоторой степени расхлябанность подвески и крены в поворотах.  А так же увеличивается грузоподъёмность.  Обратная сторона этих проставок  это снижение эластичности подвески . Ведь часть витков заблокирована вставкой.  Сама пружина и так имеет мало рабочих витков  да ещё часть блокируется.  Таким образом нагрузка ложится  на определённые части пружины, это вызывает перенапряжение. Зимой при минусовых температурах проставки дубеют  и комфорт снижается до минимума, более того пружина с проставками на морозе может легко лопнуть ведь  витков для амортизации мало  и нагрузка на них велика. И ещё одно, преодоление препятствий и кочек очень ощутимое.  Жестко.  Говорю потому что сам по началу испытал эти доработки и быстро от них отказался, с ними хуже даже чем в стоковом варианте.  Это не является решением проблемы,  если вы хотите постоянно использовать автомобиль то этот вариант только полумера,  допустим, привезти тяжёлый груз от точки А. до точки Б. желательно без пробоя подвески, при этом скорость должна быть строго ограничена чтобы не поломать пружины. 

2. Установка аналогов амортизаторов.  Амортизаторы конечно играют огромную роль в гашении колебаний подвески,  но они не заменяют нормальных пружин,  они принимают на себя лишь толчки от неровностей дороги и сдерживают подвеску от раскачки.

Установкой одних лишь амортизаторов проблему не решить.  Более того скорее всего амортизаторы устанавливаются большей жёсткости,  это лишает подвеску комфорта, а так же увеличивает шум от движения по препятствиям.  Да и сами аналоги зачастую имеют другую длину и рабочий ход,  это при определённых условиях может вызвать стук подвески.  Амортизаторы ставятся разные, от Акцента от Пежо от Опеля и более поздние версии L-002. а так же от Киа Церато. Установкой других  амортизаторов проблема в целом не решается.  Допустим  можно снизить раскачку кормы, при этом конечно улучшится устойчивость.  Но управление автомобилем остаётся невнятное и подвеска всё ровно несбалансированная.

При мягких пружинах жёсткие амортизаторы могут сыграть злую шутку.  Понадеявшись на улучшения, можно не насчитать  свои силы м на неровностях заполучить пробой подвески. Более жёсткие амортизаторы лишь зажимают подвеску,  не делая её стойкой отнимают эластичность.  А неправильный подбор длины рабочего хода нарушает кинематику при этом появляются стуки при работе подвески. Более того устанавливая другие амортизаторы не исправляется главная ошибка геометрии угла установки. В стоковом положении  работа амортизаторов  на коротком ходу, это не есть хорошо.  В целом просто замена амортизаторов не решает общую проблему устойчивости. Потому прежде чем что то менять надо хорошенько подумать к чему это может привести. 

3. Установка аналогов пружин.  Здесь подход опять типичный,  пружины усиленные +05 мм. Хорошо это или нет? Пружины передние с дизельного акцента.  В сущности своей, если только увеличивается толщина прутка это ничего не меняет.  Увеличивается грузоподъёмность и как следствие жёсткость,  но отнюдь не стойкость пружины.  Почему? Потому  что количество и форма витков прежняя.  Маловитковая бочка  только более жёсткая.  От этого страдает комфорт, особенно на мелочёвке.  А при боковом ветре при поворотах и манёврах  машина кренится и нет внятной около нулевой зоны.  Приходится подруливать  и это не есть хорошо.  Легковушка не грузовик чтобы постоянно ловить её рулём корректируя направление, это утомляет.  Есть пружины от Клаксона и фобоса, Килена и тд. А так же многие вариации на тему пружин с переменным шагом.  В целом их трудно установить в ограниченное пространство и такие пружины стучат витками даже если на них одет кембрик.  Со временем близкие витки просто смыкаются  забирая полезное место пружины оставляя редкие витки,  в таких случаях даже стоковая пружина будет эффективнее. Просто ставить более жёсткие пружины так же раз балансирует сопряжение передней и задней оси и относительно амортизаторов так же.

4.Ещё есть один вариант это установка задней подвески на пневмобаллоны, которые вставляются в пружины.  Они повышают стойкость подвески  к пробою,  так же увеличивают грузоподъёмность.  Но не убирают раскачку,  просто снижают её амплитуду.

Пневмо подвеска не комфортная если её накачать более 05 отм.  Эластичность её как у мячика,  так что это прыгучая подвеска.  Дополнительное оборудование заставляет следить за за состоянием шлангов и самих баллонов. Регулировать давление в баллонах подкачивая и спуская.  Зимой, снег и грязь набиваются между баллонами и пружинами и это шуршит.  На морозе баллоны дубеют  и подвеска становится не комфортной.  При большой загрузке на трассе на неровности может лопнуть один из баллонов  и тогда придётся добираться на пузе.  Сам не ставил,  но баллоны демонтировал устанавливая обычные пружины, только они способны работать правильно. И они не требуют обслуживания. 

Для того чтобы добиться хороших качеств подвески необходимо правильный подбор пружин с определённым количеством витков с определённым шагом пружины и диаметром витков,  с необходимой толщиной прутка.  Подбором и испытаниями я и занимался два с половиной года.  Смог создать золотую средину комфорта и устойчивости.  Подвеска получилась сбалансированная.  Работает правильно.  Изменяемая геометрия амортизаторов позволяет  регулировать  жёсткость и длину хода подвески,  Стабилизатор привязывает машину к трассе  удерживая кузов от кренов  в поворотах и в ветреную погоду.  Управлять автомобилем со сбалансированной подвеской одно удовольствие.  Он одинаково хорош на трассе и просёлке,  пустой и гружёный.  Вы четко чувствуете его на дороге и он полностью под вашем контролем.